Значение слова «одежда»

Одежда

1. ж.
   1. Совокупность предметов (из ткани, меха, кожи и т.п.), которыми покрывают тело или надевают на него.
   2. Часть таких предметов, исключая белье, обувь, головные уборы; платье.
   3. То, что надето на ком-л. или во что одет кто-л.

Одежда

(одежда крутостей)

   Покрытие земляных склонов, защищающее их от обрушения и состоящее из дёрна, хвороста, плетня, пластин, жердей, досок (1), фашин, металлической сетки, мешков с землей и т. д.

   (Термины российского архитектурного наследия. Плужников В.И., 1995)

ОДЕЖДА, ы, ж.

1. Совокупность предметов, к-рыми покрывают, облекают тело. Верхняя, нижняя о. Мужская, женская, детская о.

2. Покрытие проезжей части дороги (спец.). Асфальтовая дорожная о.

| прил. одёжный, ая, ое (к 1 знач.).

Одежда

в фортификации — искусственная облицовка земляных отлогостей для предохранения их от разрушения, обвала и размыва и уменьшения заложения отлогостей. По материалу могут быть О. дерновые, из земляных мешков, из хвороста, плетней, жердей, досок, иногда применяют даже солому и камыш, но последние вследствие легкой возгораемости все же не рекомендуются. При наличии камня применяют и его, хотя камень при попадании снарядов увеличивает поражаемость своими осколками.

Одежда

одежда, одежды, жен. (книж.).

1. только ед. Совокупность предметов (из ткани, меха, кожи), которыми покрывают, одевают тело. Дорожная одежда. Производственная одежда. Форменная одежда. «Торопливо сдернув с себя одежду, бросился в холодную и сырую постель.» А.Тургенев. «И ветер тихий мимолетом твоей одеждою играл.» Тютчев.

| То же, не считая белья, обуви и головных уборов; платье. Верхняя одежда (пальто, шуба). Готовая одежда.

2. только мн. То, что надето на ком-нибудь, во что одет кто-нибудь (поэт. книж.). «Чужбины прах с презреньем отряхаю с моих одежд.» Пушкин. «Женщина босая, в лоскутках выцветших на солнце одежд.» М.Горький.

3. Покрытие проезжей части дороги (тех.). Одежда дороги. Асфальтовая одежда. Гудроновая одежда.

Одежда

од’ежда — почти во всех случаях этим словом в Священном Писании обозначается только одна верхняя накидка (плащ, мантия), которая была главной, а иногда и единственной, частью одежды вообще, употреблявшаяся и как предмет одежды, и как одеяло для ночного сна (Втор.22:17 ; Ис.22:26 ; Чис.15:38 ; Мат.21:8 ; Мат.23:5 ; Иоан.21:7). Одежда эта (или накидка) делалась обычно в виде квадратного или прямоугольного куска материи (или кожи — Мат.7:15) с отверстием для головы или без него, и в него человек закрывался (заворачивался) почти полностью. К одежде (одетости) в древности на востоке относились так строго, что человек без этой верхней главной накидки считался нагим (Ис.20:2 ; Мар.14:51 ; Иоан.21:7), хотя бы на нем и были нижняя рубашка (Дан.3:21 ; Мат.5:40) и род панталон (трусы) (Исх.28:42). Эта верхняя накидка в некоторых местах названа «милоть» и «епанча». Одежда (накидка) всегда охватывалась поясом, но, ·возм., ее носили иногда и свободно, поверх пояса (Деян.12:8). Края одежды (накидки) по закону должны были иметь кисти для напоминания о заповедях Божиих (Чис.15:38 -41). Одежда имела какое-то отличие для мужчин и женщин (Втор.22:5). Эту верхнюю накидку (одежду) раздирали (разрывали) в момент скорби и печали (Иоил.2:13), чтобы «обнажиться», показывая глубину своей скорби. Кроме одежды (накидки) употреблялись также покрывала для головы (Быт.24:15 ; Исх.34:33 ; Прит.31:24), которые были подобны современным платкам, но, ·возм., и больших размеров (Мар.14:51). (см. тж повязка)

Одежда

(культ.-историч.) — представляет у различных народов различные степени развития, в зависимости от общего уровня культуры, от климатических условий, от обычая или моды. При одинаковых климатических условиях дикари бывают одеты скуднее культурных народов; под тропиками О. уменьшается до минимума, тогда как в полярных странах и дикари вынуждены закутываться с ног до головы в звериные шкуры. В теплом климате многие племена дикарей ходят совершенно нагими или довольствуются небольшой повязкой, ремешком, листом, покрывающим половые органы. В таком прикрытии многие видят начало О. Шурц (Schurtz, "Philosophie der Tracht", 1891) связывает появление О. с чувством стыда, как необходимым следствием социального развития человечества; О., по его мнению, есть ничто иное, как внешнее выражение духовного процесса: она возникает параллельно утверждению прав известного мужчины на известную женщину; отсюда и изменение костюма с выходом замуж и вообще его соотношение с различными событиями и эпохами половой жизни. Известный путешественник фон-ден-Штейнен, наблюдавший жизнь многих племен дикарей во внутренней Бразилии, не соглашается, однако, с таким взглядом и не думает, чтобы появление О. было обязано исключительно чувству стыда. По его наблюдениям шнурок, носимый дикарями на чреслах, имеет, большей частью, такой же смысл, как и шнурок, носимый на шее; к нему привешиваются зерна, камешки, раковины, звериные зубы и другие украшения. Некоторые племена, как суйя, ходят совершенно нагими — и мужчины, и женщины; у других, как бакаири, мехинаку и т. д., мужчины остаются голыми, но женщины носят тройной шнур, украшенный треугольными пластинками, вырезанными из пальмовых листьев. Мужчины племени трумай перевязывают ниткой praeputium, a женщины носят вокруг чресл повязку с куском древесной коры. У племен юруна и бороро мужчины обертывают половые части особым соломенным футляром, но в этом нельзя видеть стремления их скрыть, так как во время празднеств юноши украшают футляр длинными раскрашенными палочками или флюгерами. Скорее следует объяснять подобные приспособления стремлением защитить более нежные части от укуса насекомых или от острых шипов растений, особенно при движении в лесу, для охоты, собирания плодов и т. д. Что чувство стыда играет при этом второстепенную роль, видно из того, что как мужчины, так и женщины охотно снимали и отдавали закрывающие приспособления в обмен на разные привлекавшие их безделушки. Настоящий стыд мог констатировать у них фон-ден-Штейнен по отношению к еде; есть на глазах у всех считается неприличным, каждый должен делать это уединенно, в хижине. По всей вероятности, и чувство полового стыда сказалось первоначально в сознании необходимости уединения мужчины и женщины для удовлетворения половой потребности ("физиологическое чувство стыда"), а затем уже — и в необходимости закрытия соответствующих частей ("анатомическое чувство стыда"), особенно у женщины, половая свобода которой ранее и в большей степени подвергается ограничению. Во всяком случае, чувство стыда должно было возникнуть ранее О. и не может быть связываемо с развитием последней, как это иногда утверждалось. Нельзя сказать, чтобы более одетые племена отличались и большим развитием чувства стыда, и наоборот; нередко у дикарей мужчины оказываются более одетыми, чем женщины, женатые и замужние — более чем юноши и девушки; северные дикари, одетые в звериные шкуры, в натопленных землянках раздеваются донага, и стыда у них оказывается иногда меньше, чем у голых дикарей тропиков. В культурной Японии до последнего времени мужчины и женщины мылись в банях совместно, нисколько не стыдясь своей наготы. Нельзя, однако, отрицать, что на известном уровне культуры стыд играет заметную роль по отношению к О., причем, однако, проявление этого стыда в значительной степени условно. У иных народов закрытие лица, волос, ног имеет для женщины большее значение, чем, например, закрытие груди или даже половых частей. На примитивных стадиях и в теплом климате О. часто в значительной степени уступает место украшениям, надеваемым на чресла, шею, руки, ноги, в уши, нос, волосы и т. д., или выражающимся в обмазывании и раскрашивании тела, татуировке и т. д. Обмазывание (например глиной) могло иметь, впрочем, первоначально и полезную цель, предохраняя от жары и укусов насекомых. Куски красной охры неоднократно были находимы в пещерах и в отложениях палеолитического периода, чем доказывается глубокая древность румян. Материалами для О. дикарей служат листья, кора или приготовленная из неё ткань (тапа — в Полинезии), солома, перья, шкуры, кожи, рогожки или циновки, наконец, материи, сотканные из нитей. Необходимость связывания отдельных кусков шкур или ткани привела к применению нитей (из сухожилий, ремешков, растительных волокон) и шильев или игл. Уже дикари палеолитического века умели изготовлять себе иглы из кожи и рога. Простейший вид О. представлял плащ, обертываемый вокруг тела — в виде пончо, пледа, бурки, шали, тоги, шинели, юбки, хламиды и т. д., — или открытый с обоих концов мешок, снабженный боковыми прорезами для рук — давший начало саккосу, хитону, тунике, рубашке, блузе, а, с разрезом спереди (или сзади) — кафтану, казакину, жилету, сюртуку, кофте, лифу и т. д. Юбка, перехваченная между ногами, послужила первообразом панталон. Части О. сначала скреплялись завязками, булавками, пряжками, фибулами, брошками, затем посредством пуговиц и петель. Подобная же последовательность в развитии может быть прослежена и в головных уборах, и в обуви, простейшую форму которой представляют сандалии (привязанные к ноге кожаные или деревянные подошвы, например у бушменов), защищающие ноги кожаные мокасины (у североамериканских индейцев) или скроенные из мягкой кожи чевяки (у туземцев Кавказа). Ср. Костюм.

Д. А.

Одежда

(Бгадим)

   На иврите слово "бегед" означает О., включая и головной убор. Синонимы "лвуш", "малбуш" включают также и обувь. Существительное "ксут" часто означает верхнюю одежду, в которую человек может завернуться. Те немногие описания О. древних евреев, которые сохранились, взяты из египетских и вавилонских источников, а также из Танаха (Библии).

   Из сказанного в Торе явствует, что потребность в О. возникла у человека из чувства стыда. До появления этого чувства Адам и его жена Хава ходили нагими. Вначале люди сшили себе О. из фиговых листьев, затем из кожи. Со временем люди научились прясть и ткать шерсть, выращивать лен и хлопок. Египет славился белым льном, из которого изготовляли этон, буц и шеш (виды тканей в Египте). Из рисунков древних египтян очевидно, что в тот период единственной О. мужчин и женщин был был синар (фартук, передник).

   На основании сказанного в Торе можно предположить, что в древнейший период евреи носили кожаные рубахи. Рубаха закрывала тело только до колен. Надевали ее через голову в отверстие между плечами. На рубаху надевалась симла, или сальма (О., покров). Тора обязывает кредитора (Исх. XXII, 25) возвратить должнику его О. "до захода солнца". Отсюда следует, что эту О. носили и бедняки. Симла, которой покрывались ночью, служила и для переноски грузов: "И понес народ тесто свое прежде, чем оно вскисло; квашни свои, увязанные в О. свои, на плечах своих" (Исх. XII, 34). Штаны носили только священники. О. изготовлялась обычно из шерсти или льна, но Тора воспрещала шить О. из смеси шерсти и льна ("шаатнез").

   Высокопоставленные люди и горожане начали щеголять, под влиянием ханаанеян, в цветной О. Давид восклицает в плаче по Шаулу: "Дочери Израиля, плачьте о Шауле, одевшем вас в багряницу" (II Сам. 1,24). Одеяния царедворцев Соломона также были роскошны. Две верхние О. евреи переняли, видимо, у ханаанеев. Одна из них - "меил" - верхняя О., более роскошная, чем симла. Меил надевали царедворцы и члены царской семьи. Хана сшила своему сыну Шмуэлю* маленький меил. Другое одеяние, перенятое евреями у ханаанеев, - это "адерет". Адерет надевался сверху и был, скорее всего, широкой мантией. В книге Ионы (III, .) сказано, что царь Ассирии носил "адерет". Со временем стали удлинять рубаху до лодыжек и пришивать к ней рукава. По мнению некоторых комментаторов, такой была рубаха, которую сшил Яаков Иосефу, чем вызвал зависть его братьев.

   О. женщин тоже была рубаха и симла. Возможно, что женская О. изготовлялась из цветной и более тонкой ткани. У женщин, как и у мужчин, были разные верхние О. Следует упомянуть митпахат - платок, в который женщина могла увязывать зерно. Боаз отмерил для моавитянки Рут шесть мер зерна в ее платок. Отличительным признаком женской О. был "цаиф" - шаль. Когда Ривка впервые увидела Ицхака в поле, она завернулась в свой цаиф (Быт. XXIV, .5). В Библии названы разные виды шалей: "рдид", "цама", "реала". Чем они отличались одна от другой, нам неизвестно.

   О. улучшалась и разнообразилась с повышением уровня жизни. Ткачи Вавилона научились ткать "тхелет" (ткань голубого цвета) и вышивать. Богатые евреи уже в те годы покупали себе смены О. на субботы и праздники, когда принято надевать особые О. Со временем стали носить багряницу и золотые украшения. Женщины, конечно, не отставали от мужчин. Об этом свидетельствует длинный список О. и украшений из книги Исайи (III, 18-23).

   Библия не дает нам точных данных о покрытии головы. Пленные евреи изображены на настенных рисунках с непокрытой головой. Посланцы царя Егу, приносящие дань Салманассару II, изображены в ассирийских О. и с ассирийскими головными уборами. В Книге I Царей (XX, 31) говорится о вретищах на бедрах и веревках на голове. Предполагают, что древние евреи обертывали кусок материи вокруг головы. Важные лица носили тюрбаны. Священники носили на головах некое подобие шапки и диадему. Диадема ("пеэр") вошла в обиход позднее, и надевалась женихом в день свадьбы. В более позднее время евреи, как явствует из Талмуда, покрывают головы. Согласно Шульхан Аруху - настольной книге правил и законов поведения - нельзя пройти с непокрытой головой больше четырех локтей.

   В древние времена люди ходили босиком. Даже если у них были сандалии, они представляли собой кожаную или деревянную подошву, привязанную к ноге шнурками. Евреи видели в обуви важный предмет туалета. В изречениях хазал* сказано: "Даже дом свой пусть продаст человек, но купит обувь для ног своих". Священники были босы во время богослужения.

   Хазал придают одежде большое значение.

   Они учат нас: "В субботу должен человек надеть чистое платье"; "Да не будет твое субботнее облачение подобно О. буднего дня, ибо платье, в котором варит ученик для учителя - да не будет на нем, когда наполнит учителю чашу". Белые О. олицетворяли чистоту, черные - траур. Пятнадцатого Ава*, в день веселья, еврейские женщины ходили в белом. Осужденный надевал черные О.

   Раввины и главы общин часто издавали правила против стремления к роскоши, дабы не бросаться в глаза соседним народам, ибо сказано: "Не подражайте язычникам и их законам. Не скажи: они разодеты в пурпур, и я разоденусь в пурпур, ибо слова эти - бахвальство и гордыня, и не таковы потомки Яакова, а следует им быть скромными и смиренными". Надевать следует О. недорогие и чистые, но не небрежные и грязные, чтобы не позориться в глазах людей. Следует покупать О. в соответствии со средствами и даже более того, в то время как продукты - только по карману. Особенно педантичными были мудрецы в опрятности своих О.

   В Средние века установили главы общин в Литве и Польше запрет на ношение дорогих шелковых О., чтобы не тратить лишние деньги и не возбуждать зависть христиан. После погромов Хмельницкого евреи Литвы провозгласили траур на три года, который сопровождался ношением траурных О.

   Мудрецы требовали скромности при совершении утреннего туалета - не обнажать тело свое, когда нет необходимости в этом, так как сказано: "Будь скромен пред Господом".

Одежда

   традиционная народов У. Материал, из к-рого ее шьют, покрой зависят от окружающей среды, хоз. занятий, моды. Развитие О. нас. У. в ист. плане проследить трудно, т.к. она плохо сохраняется в археол. пам. Мало сведений о ней дают и ранние письменные источники. По археол. материалам эпохи ср.век. региона реконструируются прямые рубахи из льняной, шерстяной ткани, кожаные и плетеные пояса, меховые кафтаны, кожаная обувь типа поршневой, лыковый тип лаптей. По всей тер., вплоть до Зап. Сибири, были распространены украшения с шумящими подвесками. В сев. р-нах преобладала меховая О. На процесс формирования нац. О. оказывали определенное влияние соседние народы.

   По этнографическим материалам XIX-XX вв. на тер. региона можно выделить четыре комплекса О. Первый из них - О. рус., коми-зырян, к.-п.. Мужская О. состояла из длинной туникообразной (без швов на плечах) рубахи из белого холста или пестряди, с длинными рукавами, прямым или косым разрезом ворота, к-рую носили навыпуск, подпоясывали плетеным, тканым или кожаным поясом. Мужские штаны шили из грубого холста или пестряди. Верхней О. были понитки, зипуны, армяки из сукна, прямоспинные и отрезные по линии талии, со сборами или фалдами и невысоким стоячим воротником. Зимой носили полушубки из овчины, крытые тканью, в сев. р-нах - О. из оленьего меха (коми-оленеводы, рус. - в дорогу). Головными уборами были шапки или шляпы с небольшими полями из самодельного сукна, зимой - шапки из овчины, на С. - из оленьего меха. Обувью служили лапти или кожаные, типа галош, башмаки, зимой носили валенки, на С. - обувь из оленьего меха. Существовала специальная охотничья О. - суконный лузан (безрукавка с незашитыми боками, капюшоном и большими внутр. карманами спереди и сзади для переноски грузов) или шабур и меховая или кожаная обувь с короткими суконными голенищами, кожаные сапоги. Женская О. состояла из рубахи с поликами (вставками на плечах), сборками у ворота и пышными рукавами, сшитой из белой ткани, пестряди, шелка. Поверх носили косоклинный сарафан (к-рый со второй пол. XIX в. вытеснялся прямым) из набойки, пестряди, синего холста, шелка, подпоясанный самодельным или покупным орнаментированным поясом, и передник. Верхняя О. и обувь аналогичны мужской. На голову девушки надевали повязки из ленты или позумента, замужние женщины носили повойники, сборники, кокошники и др., выходя из дома покрывались платком, зимой шалью. Украшениями служили серьги, бусы, кольца. С конца XIX в. сначала через зажиточных крест., особенно рус., распространялась городская О.

   Второй комплекс включает О. поволжских (мордва, марийцы) и прикамских (удмурты) финнов, тюркоязычных чувашей, юж. групп хантов и манси. Удмурты и чуваши больше, чем др. народы этой группы, использовали пестрядь. Мужская О. близка таковой первого комплекса, добавляются прямоспинная халатообразная О. из белого холста, круглые бараньи шапки. Женская О. состояла из туникообразной рубахи из холста, украшенной вышивкой шелковыми или шерстяными нитками, полосами красной ткани, и штанов (у марийцев, мокши, чувашей, нек-рых групп удмуртов). Поверх надевали распашную О. из того же материала и с аналогичными украшениями. Рубаха постепенно сменялась платьем на кокетке. О. для прохладной погоды мало отличалась от мужской. У хантов и манси плечевая О., особенно суконные кафтаны, богато украшалась бисером. Различия в костюмах этого комплекса проявились еще и в форме головных уборов. У хантов и манси это налобные повязки, платки и треугольные косынки, у народов Поволжья и Приуралья - сложные головные уборы на жесткой основе разл. формы, покрытые вышитыми полотенцами. Обувью служили лапти (к З. от У.) и кожаные башмаки, украшенные бисером (к В.). Многообразные украшения выполнялись из монет, бисера, раковин-каури, шерстяных ниток, пуговиц. У мордвы было специальное набедренное украшение, у марийцев - разл. поясные.

   Третий комплекс - О. тюркоязычных народов (татары Поволжья, Приуралья, прилегающих р-нов Зап. Сибири, башкиры), для к-рой характерно использование разл. покупных тканей, сукна, овчины, простегивание тканей, наличие безрукавок, сильная приталенность разнообразной плечевой О. Особенности О. этого комплекса состоят в том, что у всех бытовали рубахи и платья с воланами, женские штаны, мужские тюбетейки, войлочные шляпы и цилиндрические меховые шапки, женские налобные повязки, колпаки и шапочки, вышитые бисером и монетами.Женщины, выходя на улицу, покрывали голову платком. Обувью служили лапти или мягкие кожаные сапоги, зимой - валенки. В украшениях большое место занимал металл.

   Четвертый комплекс - О. нас. сев. ч. региона: ненцев, сев. хантов и манси. Мужская О. шилась из меха и состояла из штанов, к-рые носили ворсом внутрь, и малицы - О. глухого (без разреза спереди) покроя, с пришитыми рукавами и капюшоном, к-рую подпоясывали поясом с висящим на нем ножом в ножнах. В сильные морозы и в дорогу поверх надевали парку или гусь (О. мехом наружу). Обувь - низкие кожаные или меховые с коротким суконным голенищем башмаки у обских угров, высокая, из полос камуса или поршневидная ровдужная (замшевая) - у всех. Уже во второй пол. XIX в. мужчины носили покупную О. Бытовала специальная О. из сукна - летняя или охотничья. У ханты и манси к нач. XX в. в качестве нац. О. сформировалось платье-рубаха на кокетке. Женская О. для прохладной погоды - из сукна, шир., прямая, с воротником. Зимой носили шубы из оленьего меха. Обские группы хантов и манси поверх платья надевали халат из хлопчатобумажной ткани, украшенный аппликативным орнаментом, шубы шили из шкурок лебедя. Головные уборы хантов и манси - платки, т.к. существовал обычай закрывать лицо перед определенными категориями родственников; ненки носили шапки из оленьего меха с ажурными мет. подвесками, спускающимися вдоль спины, и платки. Женская обувь мало отличалась от мужской.

   Первый комплекс характеризует нас., к-рое занималось земледелием, жив-вом, охотой, а также з-дскими работами; второй - земледельческо-скотоводческое нас. к З. от У. и охотников и рыболовов, занимавшихся в небольшом объеме еще и земледелием и жив-вом - к В. Третий комплекс - одежда нас., в х-ве к-рого большую роль играло как жив-во, так и земледелие; четвертый комплекс - О. охотников и рыболовов тайги и оленеводов тайги и тундры.

   Во второй пол. XX в. нац. О. носили пожилые люди коренных национальностей. К концу в. она приобрела характер праздничной для людей всех возрастов. Продолжает бытовать промысловая и дорожная О.

   Лит.: Белицер В.Н. Народы Среднего Поволжья и Приуралья // Крестьянская одежда населения Европейской России (XIX - начало XX в.). Определитель. М., 1971; Прыткова Н.Ф. Верхняя одежда // Историко-этнографический атлас Сибири. М.; Л., 1961; Лебедева Н.И., Масалова Г.С. Русская крестьянская одежда XIX - начала XX в. // Русские: Историко-этнографический атлас. М., 1967; Народы Поволжья и Приуралья: Историко-этнографические очерки. М., 1985; Финно-угры и балты в эпоху средневековья: Археология СССР. М., 1987; Материальная культура: Свод этнографических понятий и терминов. Вып. 3. М., 1989; Молотова Т.Л. Марийский национальный костюм. Йошкар-Ола, 1992; Лебедева С.Х., Христолюбова Л.С. Традиционные одежда и украшения// Удмурты. Историко-этнографические очерки. Ижевск, 1993; Шитова С.Н. Башкирский народный костюм. Уфа, 1993.

   Федорова Е.Г.

Одежда

   1. Совокупность изделий, надеваемых человеком, призванных защищать его от неблагоприятных климатических воздействий и выполняющих не только утилитарные, но и эстетические функции. Включает комплекс предметов: белье, легкое и верхнее платье, головные уборы, обувь, перчатки, чулки и др. Украшения и прическа дополняют одежду. В современном мире одежда в определенной степени является проявлением человеческой индивидуальности.

   2. Совокупность изделий, которыми покрывают тело (пальто, платье и т. д.). Первые предметы одежды обнаружены у людей неолита. Это были шкуры животных, наброшенные на плечи, юбки из пучков травы. Пояс, один из древних элементов одежды, служил для крепления оружия и необходимых в походах предметов. Обувь появилась намного позже одежды. Для нее использовали куски шкур животных, войлок, лыко, древесную кору. Головные уборы также возникли позже и, защищая голову от жары и холода, уже в древние времена служили знаком, указывающим на социальное положение: существовали головные уборы вождей, жрецов и др.

   Одежда всегда была приспособлена к климатическим условиям местности. Поэтому в разных регионах она резко отличается формой и материалом. Одежда жителей зоны тропических лесов - набедренная повязка, передник, накидка на плечи. В холодных арктических областях одежда закрывает все тело и к тому же она сделана из меха. У народов Сибири, например, в приполярной зоне (у эскимосов, чукчей, ненцев), одежда глухая, без разреза, надеваемая через голову, в таежной полосе (у эвенков, якутов и др.) - распашная, имеющая разрез спереди.

   С развитием человеческого общества происходило изменение форм и видов одежды. Появилась одежда мужчин и женщин, девушек и замужних женщин; возникла будничная, праздничная, свадебная, погребальная и другие виды одежды. Разделение труда привело к созданию разнообразных видов профессиональной одежды. Развитие промышленного производства, науки и техники способствовало формированию новой одежды, которую ценили прежде всего за ее функциональность, рациональность, экономичность.

   Одежда, возникшая первоначально как средство защиты тела от неблагоприятных климатических и атмосферных воздействий, под влиянием различных исторических и экономических условий, национальных особенностей, претерпела множество изменений, достигла большого многообразия видов и форм и стала предметом прикладного искусства. Ее развитие сопровождалось развитием различных художественных стилей и их частным проявлением - модой.

   Одежда Древнего Египта относится к числу древнейших одежд. Рельефные изображения и фрески, скульптура древней цивилизации дают представление об эстетическом идеале человеческой красоты, основных типах и формах одежды. Идеальный образ древнего египтянина - высокий рост, широкие плечи, узкие талии и бедра, крупные черты лица; для женского облика характерны стройные пропорции, правильные, тонкие черты лица.

   Одеждой мужчин был драпированный передник - схенти. Его носили и фараоны, и земледельцы. Размеры схенти были различны, форма прямоугольная или треугольная. Женская одежда - калазирис - прямая рубашка на лямках состояла из прямоугольного куска материи (ткани или трикотажа), обернутого вокруг фигуры и закрывавшего тело от груди до щиколоток. Форма платья была одинаковой и для царицы, и для рабыни. Сословные различия в одежде выражались в качестве тканей и наличии украшений. В период Нового царства (около 1580-1090 гг. до н. э.) достижения в изготовлении тончайших тканей привели к распространению плиссированной одежды. Классовые различия в одежде стали более заметными. Аристократический костюм этого времени характеризуется тонкими тканями, обилием золотых и эмалевых украшений. Калазирис, который носили женщины, стали носить и мужчины. Видоизмененный мужской калазирис - это узкая и длинная одежда, выполненная из сложенного вдвое прямоугольного полотнища ткани с прорезом для головы, сшитого по бокам по линии проймы. Сверху надевали одну или несколько плиссированных юбок, а на плечи покрывало. Жрецы по-прежнему носили одежду древних форм - треугольный передник схенти и леопардовую шкуру, наброшенную на одно плечо. Для воинов был предписан передник и кожаный нагрудник. Обувь у египтян была очень простой - сандалии, состоящие из кожаной подошвы и нескольких охватьшающих ногу ремней. Женская обувь не отличалась от мужской.

   И мужчины, и женщины носили парики из овечьей шерсти или из растительных волокон, предохраняющие голову от жары. Знать надевала длинные парики с многочисленными косичками, крестьяне - маленькие парики или шапочки из льняной ткани, женщины высших сословий украшали головы сложными прическами. Мужчины брили бороды, но надевали иногда искусственные, обычно из шерсти, покрывая их лаком. Знаком могущества фараона была золотая борода в форме треугольника или куба, ее крепили на ушах, подобно дужкам современных очков.

   Одежда древних жителей Арабского Востока отличалась от египетской. В жаркой и сухой Аравийской пустыне бедуины укрывались от зноя и песка покрывалом. Это был четырехугольный кусок ткани белого или голубого цвета, украшенный по краю каймой или бахромой. И мужчины, и женщины укутывались покрывалом, прикрепляя его на лбу тесьмой и перекидывая через голову назад, закрывая спину, плечи, а при необходимости и всю фигуру. Под покрывалом мужчины бедуины носили рубаху, широкую и длинную. Она состояла из двух полотнищ, сшитых по плечам, и открытых по боковым сторонам; подвязывали рубаху на талии шнурком. Позже арабы заимствовали ту или иную О. у покоренных народов. Позаимствованные азиатские штаны стали единственной частью одежды общей для всех арабов. В Азии и Египте арабы носили штаны, белую рубаху с длинными, широкими рукавами и узорчатый кафтан, подвязанный пестрой шалью на талии, а сверху распашной халат, подпоясанный кушаком. На ноги надевали сразу две-три пары башмаков из сафьяна красного, желтого и других цветов. Голову украшала чалма или шапка из черных смушек.

   Одежда скифов, живших в 7-2 вв. до н.э. в Северном Причерноморье, шилась из выделанных звериных шкур, мехом внутрь. Использовались также войлочные, льняные, конопляные материалы. Мужчины носили короткие кафтаны, перетянутые поясом. Кафтаны украшали меховой оторочкой и узорным шитьем. Длинные штаны из кожи или толстой ткани, тоже украшенные вышивкой, заправляли в низкие кожаные сапожки, перехваченные у щиколоток ремнями. На голове скифы носили кожаные или войлочные шапки, похожие на башлык. Кроме коротких кафтанов носили и длинные в виде полушубков, украшенные золотыми бляшками. Парадную одежду скифской знати шили из дорогих тканей и украшали множеством золотых нашивных бляшек с тисненными изображениями зверей, птиц, цветов, воинов и богов. Во время боя царь и дружинники облачались в металлические доспехи. Голову укрывал бронзовый шлем, верхнюю часть тела защищал панцырь из железных пластин, нашитых на кожаную основу. На ноги надевали бронзовые поножи. Поножи и шлемы скифы покупали у греков, с которыми вели торговлю.

   Об одежде скифских женщин сведений мало. Носили они длинные, со складками по линии горловины платья, перехваченные поясом, широкие рукава присбаривали у запястьев. Верхнюю одежду с длинными рукавами накидывали на плечи, подобно плащу, и застегивали на груди. Кроме того, женщины носили кафтан с узкими рукавами.

   Самая древняя греческая одежда возникла под египетским влиянием и представляла тяжелую драпировку, скрывающую человеческое тело. Кусок ткани, сколотый на плечах, подпоясывался под грудью, а иногда еще по талии или по бедрам, образовывая напуск. Эта одежда называлась пеплос. По канонам того времени платье не кроили. Кроеного костюма в нашем понимании древние греки не знали. Основой античного костюма был прямоугольный кусок ткани, задрапированный на теле и закрепленный на плече фибулой. Позже появился другой вид мужской и женской одежды - хитон, вытеснивший пеплос. Мужской хитон делали из одного куска; вырезали по поперечному сгибу ткани отверстие для головы; боковые стороны сшивали, оставляя отверстия для рук. Хитон подвязывали поясом, формируя напуск и равномерно распределяя складки вокруг торса. Поверх хитона надевали гиматий - своего рода плащ, длина которого могла быть до колен, до щиколоток или до пола. Греки носили еще хламиду. Она тоже имела прямоугольную форму, но была меньшей длины, чем гиматий, скреплялась пряжкой на одном плече. Свободные концы хламиды спадали красивыми складками - фалдами, оставляя одну руку открытой. Края одежды украшали орнаментальными полосками. Такую хламиду юноши-спартанцы надевали прямо на тело, ею прикрывались воины в походах.

   Женская одежда по форме была похожей на мужскую: те же хитон и гаматий. Разнообразие достигалось за счет различных деталей: хитон мог быть с отворотами у горловины, с застежкой или без нее, с драпировками в передней части, ниже линии плеч. Кроме сандалий, греки носили мягкие кожаные полусапожки и высокие сапоги, состоящие из подошвы и кожаных голенищ, закрывавших ногу сзади, а спереди стянутых шнуровкой. Пальцы и в сандалиях, и в сапогах были открыты. Гречанки носили сандалии и мягкие туфли; бедняки, как правило, надевали постолы - туфли, шитые из кожи.

   Одежда римлян, как и греков, представляла драпировки из шерстяной ткани или льняного полотна. Римскую тунику носили и мужчины, и женщины. Туника - рубаха с короткими, иногда длинными рукавами, круглым или квадратным вырезом горловины. Поверх нижней туники мужчины надевали верхнюю одежду - тогу, которая стала национальной одеждой римлян. Тога состояла из куска ткани, вырезанного в виде полукруга или эллипса, и сложно драпировалась, окутывая фигуру. По тому, как была выполнена драпировка, судили о владельце тоги - о его культуре и образовании. Способы ношения тоги, приемы ее драпировки были важными предметами обучения. Тога была официальной одеждой, ношение которой вменялось в обязанность. Это был символ зрелости и принадлежности к римской империи. Иностранцы и рабы не имели права носить тогу. Знатные римлянки надевали поверх туники столу из тонкого полотна, похожую на широкую юбку, а сверху - плащ, напоминавший мужскую тогу.

   В византийской одежде встречаются все основные предметы римской одежды. Сохранилась античная верхняя одежда - тога, пенула и т. д. и нижняя одежда - туника (изменились только названия). Эти виды одежды мало отличались от римской, но их форма преобразилась: исчезли мягкие античные драпировки, одежда стала жесткой, цилиндрической формы. Этому способствовали жесткие парчевые ткани и многочисленная вышивка. С приходом христианской религии античная красота и гармония человеческого облика уступили место новому типу красоты - духовному. Одежда удлиняется, полностью закрывая тело. Голова и лицо становятся центром духовного облика человека. Следует отметить, что византийский костюм оказал значительное влияние на костюм средневековой Европы и, особенно, средневековой Руси. Закрытая одежда соответствовала идеям христианства, а художественная отделка тканей была образом подражания для изготовления одежды знати.

   Западно-европейская одежда. Примитивный крой, появившийся в глубокой древности на Востоке и давший основные типы накладной (без застежки) и распашной одежды, бытовал в европейском костюме до X-XI вв. Возникшее разделение мужской и женской одежды потребовало другого кроя. К началу XII в. в крое платья уже проектируется три шва - боковые и средний шов спинки. Эти швы дают возможность подогнать верхнюю часть лифа по фигуре, а нижнюю часть значительно расширить. Особенно интенсивно развивается конструирование одежды в XIII-XIV вв. Развитие навыков черчения привело в XIV-XV вв. к созданию в Западной Европе всех видов кроя, существующих и ныне. Совершенствованию кроя способствовало также постижение пластических свойств тканей и зависимости формы одежды от расположения нитей на той или иной ее части. В результате возник удлиненный силуэт одежды, характерный для костюма феодалов и горожан. Мужской костюм этого времени состоял из рубашки, узкой безрукавной куртки, к которой привязывали тесемками узкие, длинные, обтягивающие ноги штаны-чулки - шоссы. Женское платье обрело предельно высокую линию талии, остроугольный (удлиняющий и утончающий фигуру) глубокий вырез, отделанный широким воротником, узкие длинные рукава, драпированную юбку, которая сзади переходила в длинный шлейф. И женский, и мужской костюмы к середине XV в. всецело подчинялись канонам готического стиля. Удлиненные пропорции силуэта одежды, высокий конусообразный головной убор, остроносая обувь делали фигуру зрительно гибкой и динамичной. Крестьянская одежда также находилась под влиянием готического стиля, но грубые ткани, из которых ее шили, делали одежду мешковатой. Костюм крестьянки состоял из рубашки, узкого платья и чепца из толстой шерстяной или холщевой ткани.

   В Италии к концу XV в. (эпоха Возрождения) силуэт костюма сильно изменился. Общей особенностью мужской и женской одежды сделалась спокойные крупные формы с устойчивыми пропорциями. Для женской одежды стали характерны естественно располагающаяся линия талии, пышные рукава, широкая юбка со свободными складками.

   С XVI в. образцом одежды стал испанский костюм на жестких прокладках и металлических частях. Каркасный костюм носили и мужчины, и женщины. У мужчин весь костюм - верхняя куртка и короткие штаны - имел слой ваты и простегивался конским волосом, костюм набивали также сеном, опилками. Гладкую или узорчатую ткань натягивали на выстеганную прокладку. Короткая куртка со съемной баской была похожа на панцирь. Высокий стоячий воротник заканчивался узким белым рюшем у горловины. В XVI в. полоску рюша непомерно увеличивают, превращая ее в громадный белый воротник, заставляющий держать голову постоянно откинутой назад. Плотный или гофрированный воротник (во Франции - это фреза, в Испании - горгера) был так велик, что напоминал мельничий жернов. Такие воротники стоили иногда дороже всего костюма. Поверх плотных, обтягивающих ногу трико, надевали громоздкие шарообразные штаны, состоящие из отдельных половинок. Верхней мужской одеждой являлся плащ, подбитый мехом. Головным убором служил плоский, низкий берет, а с середины XVI в. - высокая шляпа.

   В женской одежде основой каркасного костюма был корсет и юбка на плотном чехле с металлическими или деревянными обручами. В таком костюме и худую, и полную фигуру с помощью корсета доводили до общепринятых норм. Одежда высоко закрывала женскую фигуру, грудь забинтовывали, чтобы не было никаких признаков женственности. Такая же как у мужчин высокая фреза удлиняла пропорции женской фигуры.

   Для XVII в. стал характерным новым художественный стиль-барокко, пришедший на смену искусству Возрождения. Дворянский мужской костюм этого времени состоял из короткой свободной курточки - брасьер с короткими рукавами, из-под которых спускались рукава рубашки, перехваченные лентами; поверх коротких штанов-шоссе надевали широкие, как юбка, штаны-рэнгравы, отделанные по низу бахромой. В 60-х гг. того же века вместо полуприлегающией куртки (жюстокор) появилась длинная куртка с рукавами до локтя, ее носили с узкими до коленей брюками - кюлотами из бархата, шелка, шерсти. Верхнюю О., короткую, свободного силуэта, представляли плащи без рукавов, напоминающие накидки, или с рукавами, те и другие - на яркой подкладке. Мужской костюм дополняли чулки белого, голубого, красного цветов с вышивкой или узором. Обувью служили сапоги с отворотами, полузакрытые туфли с бантами, пряжками. Головные уборы - широкополые шляпы, украшенные страусовыми перьями. Прически в начале XVII в. делали из собственных длинных волос, а в конце века их заменили огромные парики.

   Женский дворянский костюм менялся не так часто, как мужской. Парадность женской одежды в первой половине XVII в. усиливалась введением пышных рукавов и юбки, большого белого воротника, отделанного кружевом. В основе юбки оставался каркас. Но во второй половине того же века каркасная юбка вышла из моды, ее заменила прямая неширокая юбка, спадающая мягкими складками. Верхнее платье (роб) из парчи, распашное спереди и сильно приталенное, стали шить с длинными шлейфами. Длину шлейфа определяло общественное положение; его имели право носить только дворянки.

   Знатные дамы почти не носили головных уборов. Их прически часто менялись: от гладких, с косами, с локонами и узлом до высоких причесок фонтаж, состоявших из комбинаций локонов и крахмальных наколок. В конце XVII в. высокие прически дополняли проволочным каркасом, на котором укрепляли драпировки из шелкового газа, кружева, а так же ленты и искусственные цветы. XVIII в. характеризуется утверждением стиля рококо, который завершил развитие стиля барокко. В этот период образование единых форм европейского городского костюма протекало особенно интенсивно. В 1770 г. появился узкий, прилегающий к бедрам фрак, родиной которого была Англия. Скошенные полы, узкие рукава и небольшой стояче-отложной воротник фрака придавал мужскому костюму изысканный вид. Под фрак надевали укороченный жилет. Штаны - узкие кюлоты, обувь - плоские туфли с пряжкой и низкими каблуками. Фрак и кюлоты делали из одной ткани, а жилет - белый с богатой вышивкой цветным шелком. Во второй половине того же века увеличилось количество видов верхней одежды, возникли прообразы пальто XIX-XX вв. - редингот (типа длинного сюртука) и каррик (одежда с двумя или тремя широкими воротниками, покрывавшими плечи). Головные уборы - небольшие шляпы с полями, узкими спереди и загнутыми с боков. Парики завивали в боковой части, сзади их укладывали косичкой с бантом.

   В женской аристократической одежде XVIII в. по-прежнему использовали каркас в форме корзины, покрытой полотняным чехлом - нижняя юбка-панье, но теперь на его основе был создан женский костюм, отвечающий эстетическим вкусам рококо: платье с крупными формами и низким декольте, обилием кружевных оборок, драпировок, складок и рюшей. Материалом служили легкие ткани (тафта, тонкий атлас). Светлые тона одежды гармонировали с белыми чулками и изящной светлой обувью на высоких изогнутых каблуках. XVIII в. был веком расцвета женских причесок и париков. В 70-80-х гг. прически стали очень высокими (до 35 см) и сложными, их украшали парусными лодками и фрегатами, корзинами цветов и т. д.

   Процесс образования единого европейского городского костюма завершился в XIX в. Развитие массового производства одежды привело к тому, что модные костюмы стали достоянием широких слоев города, а со второй половины XIX в. - и деревни. Первенство в области женской моды оставалось за Францией. Англия сохраняла первенство по созданию моды мужского костюма. Мужской костюм делового человека первой половины XIX в. делали из шерстяной ткани, он состоял из редингота, жилета и длинных панталон. Каждодневной одеждой служил также фрак. Его носили со светлыми панталонами и жилетом. Неотъемлемыми элементами костюмов были шляпа-цилиндр и перчатки. С 1850 г. обязательной частью мужского гардероба светского человека и буржуа стал однобортный сюртук - визитка. Его носили с брюками из черной ткани в серую полоску. Фрак превратился в парадную одежду - знак привилегии богатых людей. Повседневной одеждой стал прямой пиджак. Пиджак, жилет и брюки образовали классический костюм, который вошел в моду с 1860 г. Шили костюм преимущественно из одной ткани темных тонов. Головными уборами были фетровая шляпа - "котелок" с небольшими полями, вытеснивший цилиндр, а летом - соломенная шляпа - канотье. В женской одежде в начале XIX в. с утверждением стиля ампир появились легкие прозрачные платья на плотных чехлах, а затем платья из тяжелых, плотных тканей, придававшие силуэту линейную четкость. Женское платье начали делать без корсета, оно становится мягким, открывает руки и шею.

   В XX в. технический прогресс и развитие швейной промышленности открыли новый этап в истории одежды. На небольшие приемы вместо фрака стали надевать смокинг - однобортный пиджак с шелковыми лацканами. С распространением езды на автомобиле и мотоцикле появилась спортивная одежда - короткие брюки, куртки, цветные рубашки, кепи. В период войны (1914-1918) в мужскую одежду вошли закрытые пиджаки типа френча, краги, заменившие голенища сапог, брюки-галифе. К 50-м гг. одежду стали делать более легкой и мягкой. Появились цельнокроеный рукав, узкие внизу брюки. Начали широко использовать формы спортивного костюма. На рубеже 60-70-х гг. с появлением практичных синтетических материалов вошли в моду сделанные из них разнообразные по форме пиджаки, куртки, пуловеры, брюки, рубашки и т. д.

   В женском костюме в начале века (1910 г.) вычурность и асимметрия уступили место плавности линий. В военные годы в употребление вошла практичная повседневная одежда - ансамбль из блузки и юбки, укороченное платье без корсета. В 20-е гг. была создана удобная и простая по силуэту О., не требующая специальной подгонки по фигуре. Платья шили в виде короткой рубашки (нередко с низко расположенным поясом) с отделкой вышивкой. Важнейшей частью такого костюма стали чулки.

   В 70-е гг. в женской одежде произошло изменение стиля. Длина юбок резко меняется - от короткой, до середины бедер (мини), к средней, доходящей до середины голени (миди), или очень длинной, до щиколоток (макси). Широко используются заменяющие юбку брюки. С середины 60-х гг. изменения произошли и в обуви: появились модели спортивного стиля с широким каблуком средней высоты. Наиболее модной зимней обувью стали так называемые русские сапожки. В начале 70-х гг. в моду вновь вошла обувь на подошве-платформе.

   Место законодателя мод по-прежнему занимает Франция, где сложились основные современные центры моделирования одежды, носящие имена своих создателей - художников-предпринимателей (Г. Шанель, К. Диора, П. Кардена, А. Куррежа). С ними успешно конкурируют фирмы Великобритании (М. Куант), Италии (Валентино, сестер Фонтана), а также крупнейшие фирмы США и Японии.

   Русская одежда. Самые ранние сведения о древнерусской одежде восходят к эпохе Киевской Руси. Одежда древних славян формировалась под влиянием культуры скифов: костюм представляли те же виды одежды (рубаха и штаны), он имел те же формы, схожими были и применяемые украшения. Браслеты, бусы, гривны, серьги и колты имели самобытную форму и отличались высоким художественным исполнением. С принятием христианства (конец X в.) в быт князей вошел византийский костюм как официальная торжественная одежда, для которой было характерно некоторое своеобразие покроя. Основной одеждой стал кафтан или свита. Кафтаны киевской знати шили из аксамита, бархата, шелка, украшали вышивкой. Поверх кафтана надевали плащ корзно, отороченный золотой каймой. Корзно набрасывали на одной плечо и застегивали пряжкой - фибулой на другом. Головной убор - шапки с меховым околышем. Княжеская женская О. также была близкой византийской, но ее шили из более мягких тканей. Это были кафтаны, корзно и конусообразные шапки. Кафтаны делали с широкими рукавами, из-под которых виднелись более удлиненные украшенные рукава нижней рубахи. Поверх нижней рубахи надевали поневу - юбку с запахом. Обувь князей и бояр, как мужскую, так и женскую, представляли мягкие сапоги без каблука из цветной кожи с вышитыми носочной и нижней частями.

   Крестьянский мужской костюм состоял из холщевой рубахи, шерстяных штанов и лаптей с онучами. Эту простую одежду дополнял узкий пояс, украшенный фигурными металлическими бляшками. У горожанок и крестьянок главной частью костюма были холщевые и шерстяные рубашки, нередко с набивным рисунком. Головной убор - убрус - полотняный белый или красный платок, сложенный треугольником и заколотый под подбородком. Концы платка свисали на грудь и были богато украшены вышивкой.

   С XVI в. одежда теперь уже Московской Руси значительно отличалась от предыдущей многообразием видов и форм. В основе мужского костюма оставались рубаха и штаны (порты). Но разрез горловины рубахи переместился с середины в левую сторону переда, появилась рубашка-косоворотка. Поверх рубахи надевали зипун - распашную одежду с застежкой встык. Зипун носили все: бояре как домашнюю одежду, горожане и крестьяне - мужчины и женщины - как повседневную. Поверх зипуна надевали кафтан, который имел несколько вариантов и был повседневной одеждой, домашней и выходной. Длина кафтанов варьировалась от коленей до щиколоток. Верхней одеждой в этот период были армяк, охабень, ферязь. Головным убором служил колпак. Знатные бояре носили шубы и высокие горлатные шапки из меха чернобурых лисиц. Боярыни и княжны поверх рубашки из тонкого белого холста надевали вторую, цветную, нередко из шелковой ткани. Распространение получили сарафаны, телогреи, летники. Головные уборы - кокошники, кички с сорокой и др.

   С конца XVII в. в связи с реформами Петра I ускорилось проникновение в Россию общеевропейского костюма. Европейское платье прочно вошло в быт русской аристократии. У крестьянства и большей части городского населения оставалась традиционная русская одежда. Процесс европеизации костюма городского населения заметно усилился в XIX в.

   Народная одежда создается простым людом и существует в быту ряда поколений, соответствуя их внешнему облику, образу жизни и характеру труда. Уходя корнями в глубокую древность, народная одежда продолжает существовать и в последующие исторические периоды, отражая специфику национальной культуры. В странах Европы народная одежда была распространена вплоть до начала XX в., а во многих странах Африки, Азии и Южной Америки сохраняется в быту и в настоящее время.

   Народная одежда различается по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрастной принадлежности, зависит от семейного положения потребителя.

   В западно-европейской народной одежде, при всем многообразии ее форм, можно выделить общие элементы. В Великобритании, Франции, Испании, Италии, Швейцарии, Австрии такими элементами мужского костюма были узкие короткие штаны, белая или цветная рубаха с длинными широкими рукавами, различные по покрою жилеты, короткие суконные куртки. Головные уборы - суконные шляпы с небольшими полями, вязаные шапочки или береты. Народы юго-восточных областей Европы (болгары, словаки, хорваты, румыны, венгры и другие) носили узкие длинные штаны из белого или темного сукна, украшенные вышивкой или аппликацией. У народов, живших в горных местностях, своеобразной частью мужского костюма была широкая короткая (до колен) юбка - клетчатая у шотландцев, желтая или коричневая у ирландцев, белая у греков и албанцев. Неотъемлемой частью мужского костюма повсеместно был широкий пояс с орнаментом (кожаный, вязаный или тканый).

   Женский европейский народный костюм состоял из белой рубахи различного покроя с короткими или длинными рукавами, короткого лифа-корсажа со шнуровкой, широкой юбки, собранной у талии в сборки, и фартука - нарядного, с ярким орнаментом. Головными уборами были разнообразные чепцы, соломенные шляпы и платки. Девушки обычно надевали головные уборы в виде обруча или повязанную вокруг головы ленту. Мужская и женская обувь представляла собой кожаные башмаки или туфли, которые носили с хлопчатобумажными и шерстяными носками или обмотками (онучами). У некоторых народов мужчины носили также сапоги. В Португалии и Италии бытовала обувь на деревянной подошве, полностью деревянной была обувь во Франции, Нидерландах, из цельного куска кожи (типа поршней) - на Балканском полуострове.

   Русская народная одежда отличалась от западно-европейской некоторым своеобразием. Мужские рубахи-косоворотки носили поверх нешироких штанов, у талии перехватывали поясом, ворот и подол украшали вышитым или тканым узором. Женский костюм южных областей состоял из рубахи и поневы (украинцы называли ее плахта), а северных - из рубахи и сарафана. Одежду украшали ткаными или вышитыми узорами, тесьмой, лентами, вставками кумача. Общерусские головные уборы - венцы, перевязки и ширинки у девушек, кокошники и сороки, полностью закрывающие волосы, - у замужних женщин. Верхняя одежда у мужчин и женщин была разнообразной: шубы или короткие полушубки из овчины, суконные кафтаны в талию, поддевки из фабричной ткани со сборами, с застежкой на левой стороне. Тулуп из овчины в виде расширенного книзу халата надевали в дорогу. Носили сапоги с голенищами, собранными гармошкой; с XIX в. распространились валенки; крестьяне носили обувь, плетеную из лыка - лапти.

   Национальная одежда народов Северного Казказа и Закавказья имеет много общего в покрое, но различна по длине, цвету, отделке. Основной частью мужского костюма была длинная распашная черкесска, скроенная в талию, обычно без ворота. Под нее надевали бешмет. Головной убор - папаха из меха. Женская одежда - длинное в талию платье, с узким лифом и широкой юбкой.

   Для одежды народов Средней Азии характерны туникообразная рубаха, штаны и распашной халат у мужчин, у женщин - длинные шаровары и туникообразная рубаха ниже колен. Головные уборы - тюбетейка, чалма и меховая шапка.

   Для национальной О. китайцев, корейцев, монголов и др. народов Азии характерны куртка, штаны и халат с запАхом на правую сторону. Халат с широкими рукавами (кимоно) - национальная мужская и женская одежда японцев. У народов Южной и Юго-Восточной Азии была распространена нешитая одежда - кусок ткани (дхоти, саронг), которым мужчины обертывали нижнюю часть тела, или всю фигуру (сари у женщин). Форма этой одежды создавалась за счет драпировки материала.

   Современная одежда. В основу классификации одежды положены ее защитные функции, определяющие назначение изделия. В связи с этим одужду делят на три класса (см. Бытовая одежда, Спортивная одежда, Производственная одежда).

   (Терминологический словарь одежды. Орленко Л.В., 1996)

|

   * * *

   существует три основных разновидности одежды.

   Одежда запашная - тип несшитой одежды, т.е. это кусок ткани, обертываемый вокруг тела (например, запашная юбка, распространенная на Украине).

   Одежда накладная - тип одежды, надеваемой через голову.

   Одежда распашная - тип наплечной одежды с разрезом спереди.

   (Энциклопедия моды. Андреева Р., 1997)